[Chas]

Погуглил. По общедоступным каталогам получается, что и на Ланосе и у нас, и на Lacetti на 1.6 сначала ставили 17109450. У них фиолетовые колечки.


Потом на Нубирах-2 ставили 96253573 с черными колечками (эти вообще другой формы и наверное другого производителя)

На моторах 2.0 стоят 17120683 с ярко-красными оранжеватыми колечками

Так что это мне попались с какими-то коричневыми (может выцвели).
А что за форсунки со светло-сине-зеленоватыми колечками, я уже не знаю

Сообщение отредактировал Chas - 18.7.2018, 11:29

[Hitman]

ну может они и светло-синие. не могу сказать пока не вытащу или не найду оригинал фото.
на этих фото я поднял контраст перед выкладыванием и сильно сжал с потерей в каналах цветности.

[Chas]

А те, что у меня стояли, что как я писал, что думал от 1.5, - 17121646. Вроде они от 1.5 8миклапанника. Хотя в продажах гуглятся на все Нексии-Ланосы-Нубиры без разбора. Я вот даже видео сравнения выкладывал 17109450 и 17121646. Они реально льют меньше наших. И вот у них колечки светлые были.

[Hitman]

Уточни, плз.
17109450 - это нубировские родные
17121646 - это ланосячие малопроизводительные
все верно?

[Chas]

Ага

[Kontik]

Я поставил от нексии 1,6, все прекрасно работает - 5094205602. Правда они не фиксируются теперь, так как на нексии с другой стороны фиксатор. Но топливная рампа их прижала. Расход по трассе на скорости 90-100 км\ч - 6,5 литров. Залил полный бак до горлышка, проехал из пункта А в пункт Б 350 км и снова залил до полного, под самое горлышко. Вот так высчитал расход.

[Chas]

Может и не интересно сейчас, но может в будущем кому пригодится, что видно по каталогам.
Форсунки:
17121646 ставились на ланосах ENGINE-4 CYL 1.3 SOHC MPI и на ENGINE-4 CYL 1.5 SOHC MPI
17109450 ставилась на Ланосах и Нубирах 1 и 2 с такими двигателями ENGINE-4 CYL 1.5 DOHC MPI, ENGINE-4 CYL 1.6 DOHC MPI.
Т.е. на Ланосах 1.5 DOHC и на нашем 1.6 DOHC одинаковые форсунки.
96253573 ставилась на последних Нубирах 2 с двигателем ENGINE-4 CYL 1.6 DOHC MPI, но с системой впрыска Siemens (другая рампа, другой дроссель(электронный), другие мозги)

GM - 94580417 (Espero/Nexia 1.5 16клап A15MF)
SIEMENS - 5094205602 (Espero/Nexia 1.5 16клап A15MF)

25174024 - вроде полный заменитель нашей 17109450.

Еще больше разных цифирек есть здесь.

Сообщение отредактировал Chas - 18.7.2018, 20:34

[Hitman]

Нашел форсунки, что стояли на двигле изначально - 17109450
Сопла грязные со стороны двигателя, чем мыть? Или вообще не мыть - отмоются во время чистки на стенде?
Остается проблема с поиском и покупкой резиновых колечек. Какие должны быть сверху, какие снизу?

Еще вопрос. Посоветовали найти клапан ХХ "USA Mexico". Кто вкурсе где искать, где покупать? Какая маркировка наша?
Ну и ДПДЗ хочу поменять на новый.

Сообщение отредактировал Hitman - 22.7.2018, 18:34

[Hitman]

Установка линз и ксенона.

Все мы знаем, насколько плох головной свет у Нубиры 1 и замена ламп на более мощные проблемы не решает.
К тому же, поставив лампы помощнее, рискуем получить оплавление пластика фары и контактов разьема питания.
У меня лично свет был вообще никакой. Все настолько плохо, что ночью в освещенных местах я щупал
положение подрулевого выключателя, чтобы хоть знать включен ближний или нет.
Свет от фар был виден только если ехать темной ночью по неосвещенной дороге и без единой встречной машины.
Понятно, что так ездить просто нельзя - ничего не видно.
Замена ламп ничего не дала. Абсолютно. А ведь зима близко...
Единственный выход - линзы и ксенон.
Поскольку доработка света совершенно неплановая по затратам, то делалось все исключительно бюджетно
и своими руками.

Куплено:
- комплект линз InfoLight G5/2,5"/H1, с масками и LED подсветкой "ангельские глазки" - 972грн
- блоки розжига Sho-ME, slim, 35w с лампами 4300К - 668грн
- биксеноновая проводка Solar - 118грн
- бутиловый герметик для фар - 210грн
- саморезы нержавейка для масок - 16грн
Итого: 1984грн

Кстати, брать комплектами получается заметно дешевле, чем набирать по отдельности.

(Все фото кликабельны для рассматривания)








Биксеноновая проводка отвечает за одновременное управление обоими блоками розжига
и за правильное переключение ближний-дальний.
Если помните, в штатной проводке на лампы Н4, при включении дальнего, ближний отключается.
И если не использовать биксеноновую проводку, то надо будет что-то колхозить,
чтобы не выключалось питание ксенона при переходе на дальний и чтобы подавалось питание
на электромагниты шторок, которые и формируют "дальний свет" в биксеноне.
Биксеноновая проводка имеет штатные разъемы на блоки розжига, на управление шторками,
на подключение к штатному разъему лампы Н4 (управление), подключается к "+"аккумулятора и к массе кузова.



Схема подключения на упаковке блоков розжига. Для общего ознакомления, т.к. от этой схемы придется отступить.



Для всех работ мне понадобились:
- промышленный фен (очень желательно с насадкой-рассеивателем)
- отвертка крестовая РН2
- отвертка крестовая РН1
- отвертка плоская большая
- кусачки большие
- кусачки маленькие электротехнические
- нож-лезвие
- обжимка для клемм
- клеммы "папа"/"мама" под обжим
- ключи 10, 12
- головка 10 с трещоткой
- переставной ключ "щука"
- изолента виниловая 3М
- термоусадка 4/1, 8/2
- гофра пластиковая d5,6,8
- смазка для контактов
- наждачка 500
- небольшой аккумулятор 12в

1. Снимаем фары и аккумулятор.
Откручиваем три болта которые видим и одну гайку, которая находится возле разъема лампы "поворотника".
Фары вынимаются довольно легко, ничего более демонтировать не надо.

2. Распаковываем фары.
Заранее готовим большую картонную коробку (530х280х350, Эпицентр, 20грн)
Пока будем разбирать фары, даем поработать ксеноновым лампам минут 10.
Бытует устойчивое мнение, что так обгорит всякая дрянь с лампы и пластикового цоколя и не так осядет на линзе.
Не знаю, насколько это критично, но хуже точно не будет.




Плоской отверткой снимаем 4 защелки по периметру и выкручиваем один саморез на торце.





Прогреваем феном фару по стыку. Греем осторожно, с насадкой, на 1 скорости, не останавливаемся на одном месте.



Через несколько минут кладем фару в ящик так, чтобы она не касалась кромками стенок
и греем дальше феном уже на второй скорости.
Фен направлять вверх, и не дуть в одно место. Наша задача - равномерно нагреть фару циркулирующим воздухом.



Периодический рукой проверяем температуру фары, как только стала "очень теплой на грани с горячей" - вынимаем.
Руками и большой плоской отверткой начинаем раскрывать фару со стороны, что ближе к радиатору машины.





Отверткой или ножом разрезаем "сопли" герметика, что появляются при открытии половинок фары.
Стараемся не касаться его руками и особо длинные "сопли" укладываем обратно на свое место.
Этот герметик - многоразовый, на него мы будем запаковывать фару обратно, так что лучше его не пачкать и не удалять без надобности.





Фара распакована







Если фара старая или грязная, то чистой х/б тканью (не микрофиброй! иначе поцарапаем!) легонько вытираем изнутри стекло от пыли движением только в одну сторону.
И протираем внутренности корпуса фары. Там может быть не только пыль, но и облезшая хлопьями желтая краска со старых ламп поворотников.
Вот эти мелкие хлопья очень желательно удалить.


3. Сохраняем настройку горизонта.
Ставим фару на пол/тумбу/что угодно, отмечаем ее расположение кусочками изоленты, направляем на стену/шкаф.
Включаем от небольшого аккумулятора и полученную линию света отмечаем на плоскости кусочками изоленты или малярного скотча.
По этим меткам будем потом регулировать положение линзы по горизонту.








4. Ставим линзы.
Сперва демонтируем колпак и крепежную пружину старой лампы Н4.
Откручиваем 3 самореза которые держат пружину, ушко-фиксатор и колпак лампы. Не теряем саморезы! Они нам еще очень даже нужны будут.



Теперь прикручиваем маску к корпусу линзы. Вот тут нам и нужны саморезы ибо братья-китайцы не удосужились положить их в комплект.
Не знаю как на других линзах, а на Инфолайтах маску можно поставить только в одном положении. Вверх ногами не получится.
Но и тут надо маленькой отверточкой поправлять ножки маски, чтобы они совпадали с отверстиями в корпусе линзы. Ну... madeinchina...



Примеряем линзу в фару, чтобы убедиться, что все становится нормально, нигде не затирает,
а провода управления шторкой и питания АГ нормально выходят в специальный паз внизу линзы.





Отверткой Н1 выкручиваем 3 болтика, что держат фланец Н1 на блоке линзы, снимаем фланец.



Теперь начинаем собирать все до кучи.
В комплекте идут кольца и переходники и под Н4, и под Н7. На Н4 получается так:
Большое силиконовое кольцо на корпус линзы - линзу в фару - трехлепестковое кольцо Н4 выпуклостью ОТ линзы - стопорная шайба - гайка.
Гайку подтягиваем переставным ключом "щукой". Ничего сильно не затягиваем.

Я попробовал одеть и второе силиконовое кольцо, под шайбу. Но тогда нельзя закрутить гайку ниже линии установки фланца Н1. Пришлось снять.




Вот установленная линза.



Далее, аккуратно ставим ксеноновую лампу на свое место. Ставится наружным проводником вниз.
А вот с усиками прижима лампы пришлось сколхозить. Дело в том, что у меня они никак не становились в штатном положении.
Пришлось перевернуть усики вверх ногами и только тогда они встали и зажали лампу. На фото видно.



Ставим фару на ранее отмеченное место.
Подключаем блок розжига и смотрим насколько получившийся луч по горизонтали отличается от бывшего галогена.







Если горизонт ксенона совпал по меткам с горизонтом галогена, то мы поставили линзу правильно с первого раза. Ура!
Можно затягивать гайку окончательно и двигаться дальше.

Если нет, то ослабляем гайку, чуть поворачиваем вокруг своей оси весь блок линзы, притягиваем гайкой и опять на стенд.

5. Доделываем проводку.
Поскольку у нас АГ, то их надо к чему-то подключать.
Мои АГ сделаны на светодиодах и имеют драйвер с диммером. Красный провод - "+", белый - "+" (диммер), черный - "масса".
Разница в яркости с диммером и без не такая и большая, но заметна.
Без диммер АГ светят ну очень ярко, так что будут всегда работать с диммером.
Подключаем к питанию габаритов.
Поскольку драйвер достаточно большой, я решил не лепить его внутри фары, а вывести наружу. Соответственно, питание тоже надо вывести наружу.
Врезаться в штатную проводку машины я категорически не хотел, та что подключаемся в проводку внутри фары.
Разрезаем провода лампы габаритов, обжимаем клеммами "мама", изолируем термоусадкой под самый верх клеммы.
На остаток проводов с разъемом обжимаем клеммы "папа" вместе с проводами вывода питания. Изолируем термоусадкой.
Соединяем клеммы и термоусадкой поверх.
Несколько трудоемко и громоздко, но надежно и позволит нам в дальнейшем запросто менять любые подключения по габаритам.







С правой фарой, в принципе, всё. Теперь осталось ее собрать.
Осматриваем канавку по которой соединяется фара и стекло на предмет отсутствия/повреждения/загрязнения старого герметика.
Если видим проблемные места, то удаляем оттуда остатки старого герметика и укладываем новый.
Герметик легко тянется. Так что берем нужное количество, растягиваем его до нужной толщины и укладываем колбаску в канавку.
Так же осматриваем стекло. Если там есть загрязненные места по линии склеивания, то очищаем их антисиликоном.
На корпусе фары, в ответных местах прилегания, добавляем герметика.
Если на выступающей кромке стекла грязь значит тут герметика было совсем мало и он ничего там не герметизировал.







Далее фару надо "запечь" обратно.
Кладем стекло в ящик и нагреваем. Закрываем ящик - пусть томится. )
Теперь прогреваем феном кормус фары по стыку до тех пор, пока герметик не станет мягким, податливым и липким.
Достаем нагретое стекло, еще разок проходим ему феном по кромке и соединяем с корпусом фары.
Соединять надо в обратном порядке. Т.е. с торца фары, что ближе к крылу машины.
Там как раз удобная выемка.
Вставляем стекло в выемку и как бы захлопываем его как дверь.
Хорошо прижимаем руками и сразу же защелкиваем вот те 4 железные защелки, что мы первыми сняли при разборке.
Не забываем вкрутить саморез.
Кладем фару в ящик и еще раз нагреваем, но уже без былого фанатизма. Надо просто прогреть фару чтобы герметик разямгчился и "сел" на свое место.
Даем ей полежать в ящике пока сама не остынет.
Фара готова.



Теперь крышка фары.
Снимаем резиновое кольцо-уплотнитель и моем его в теплой воде. Там же моем и крышку, можно с автохимией.
Сверлим отверстие на 23, наждаком зачищаем кромки и убираем заусеницы.
У меня не было такой коронки, расширял ножом и ровнял лезвием. Потом доводил и полировал наждачкой.
В резиновой заглушке от лампы идут 4 провода: 2 лампа, 2 питание на блок розжига.
Убираем ненужные нам провода на блок розжига и разрезаем перемычку между двумя освободившимися отверстиями.
Если не разрежем, то не сможем протянуть разъемы шторки, питания АГ и вывода габаритов.
Вставляем лампу лампу в фару, заглушку в прорезанное отверстие и выводим провода наружу.







6. Делаем вторую фару. Левую, водительскую.
Все то же самое, но тут надо будет немного повозиться - вывести управление светом на реле биксеноновой проводки.
Кстати, не забываем, что для другой фары надо отметить свою линию света и положение фары на стенде.

Штатный разъем питания лампы Н4.



В биксенонвой проводке для него есть готовый ответный разъем.



Если их соединить, то им просто не будет места внутри фары. Значит надо выводить наружу, удлинять провода в моем случае.
Пробовал вывести одни только клеммы наружу, но слишком коротко получается, потом не соединить как надо.



Разрезаем поближе к клеммам, сращиваем с новыми проводами методом обжима (та же клемма, но с откушенной соединительной частью), изолируем термоусадкой.
Провода для сращивания, в принципе, можно было бы и потоньше взять, там уже не будет никаких серьезных нагрузок.
Я срастил такими же.





Выводим все через крышку.



И обжимаем старые клеммы.



Выглядит "не очень", но соединено и изолировано хорошо. Все равно всё это дело потом будет упаковано в гофру.

Дальше надо подключить выведенные на обоих фарах провода габаритов к драйверам АГ.
И вот тут надо потрудится, взять фару, мультиметр и пойти к машине.
Подключить фару к разъему питания, включить габариты и точно выяснить, на каком проводе "+".
Лампам накаливания не важно, а вот LED очень даже.
Смысл в том, что (как оказалось) на фаре Depo плюс и минус включены наоборот по отношению к родной фаре.
А цветовая маркировка проводов одинаковая. Так что лучше выяснить этот момент заранее, чем потом опятьб все разбирать
и выяснять "а чего оно не горит".
Я уже сталкивался с определенными странностями этих Depo, поэтому сразу пошел к машине искать плюс и массу.

7. Укладываем проводку под капотом и монтируем фары.
Биксеноновую проводку я завел под декоративной накладкой радиаторов. Там достаточно места.





Только в левой части (водительской) придется временно снять кронштейн радиатора, чтобы завести жгут проводки - разъемы не пролазят.







Все хвосты биксеноновой проводки и выводов из фар упаковываем в гофру подходящего размера.
Блоки розжига с правой стороны я посадил на крышку воздушного фильтра на двусторонний скотч из комплекта.
Предварительно зачистив наждачкой посадочное место и обезжирив антисиликоном.
Мешать менять фильтр не будет - достаточно отщелкнуть три легкодоступных разъема.






С левой стороны еще не закрепил окончательно. Буду крепить на стенке блока предохранителей, но надо еще сделать пластинку под крепеж.
Так что обернул изоляцией плотно и просто положил блок розжига в нишу.

Свет есть! Все работает. Только надо еще правильно настроить фары.





Огромное спасибо камраду Den21 с гетз-клуба, за помощь в разборке фар и консультации. Опыт - это ценная штука. )

Сообщение отредактировал Hitman - 26.9.2018, 23:30

[stislav]

я поставил ксенон. Свет конечно гораздо приятнее.И то иногда хочется больше

[Hitman]

я поставил ксенон. Свет конечно гораздо приятнее.И то иногда хочется больше

ксенон в штатную фару без линз бесполезен и слепит встречку

[Denis]

я поставил ксенон. Свет конечно гораздо приятнее.И то иногда хочется больше

ксенон в штатную фару без линз бесполезен и слепит встречку

Выставленый нормально би ксенон не будет слепить встречку ...но и света норм без линз не будет

[Allik]

Выставленый нормально би ксенон не будет слепить встречку ...но и света норм без линз не будет

Денис, не говори ерунду. В рефлекторе под галоген ксеноновую лампу выставить чтобы не слепила встречку на ближнем даже - невозможно

Сообщение отредактировал Allik - 28.9.2018, 7:25

[Denis]

Саня я год ездил ,на апарате выставили и норм)))

[stislav]

я поставил ксенон. Свет конечно гораздо приятнее.И то иногда хочется больше

ксенон в штатную фару без линз бесполезен и слепит встречку

У меня ксенон и линзы

[Hitman]

Саня я год ездил ,на апарате выставили и норм)))

Я тоже поеду настроиться, только время найти надо

[Hitman]

Фердинанд спряталсо

[Hitman]

Совсем чуть-чуть наблюдательной астрономии.

передовые методы наблюдений сложных объектов в телескопы с диагональными зеркалами

[Hitman]

Результаты измерений спектроколорметром LED "Ангельских глазок" и ламп InfoLight с заявленной температурой 4300К


АГ

реальная температура - 6207К
RA - 80,6




лампы InfoLight 4300k, H1 в режиме старта

реальная температура - 6905К
RA - 54,9






лампа InfoLight 4300k, H1 в рабочем режиме ЛЕВАЯ

реальная температура - 4375К
RA - 68,5






лампа InfoLight 4300k, H1 в рабочем режиме ПРАВАЯ

реальная температура - 4221К
RA - 71,1