[Chas]

Полезные ссылки:
Инструкция по работе с программой - альфа-версия, будет меняться. Делал Миша

Информация касается только владельцев машин с ЭБУ ITMS-6F, т.е. тех что с протоколом ALDL. Подходит и под Нубиру 1, и под Нубиру 2, и под двигатели 1.6, и под 2.0. Владельцам так называемых "американок" с протоколом OBD-II программа ничем не поможет.
Информация в данном посте уже немного устарела, но сохранена для истории. Но все ссылки актуальны, по мере выхода изменений я их обновляю.
На дружественном Ланос-клубе участник Kazuya написал программу для работы с ЭБУ IEFI-6, который стоит на Ланосах 1.5, потом по просьбам владельцев 1.6-литровых Ланосов добавил поддержку ITMS-6F. Поддержка ITMS-6F свежая, со своими недостатками, но что хорошо, автор довольно активно развивает программу, поэтому можно просить добавить/изменить фичи. Если кто-то разберется как достать из ЭБУ дополнительную информацию, автор сможет добавить её в программу.
Программа бесплатна, правда без исходников. Начинал автор писать её взяв информацию по работе с ЭБУ из исходников программы L2ChipTuner своего одноклубника L2-Max.
А теперь о вкусностях программы:
1. Считывание кодов ошибок ЭБУ, стирание
2. Считывание текущих параметров: скорость, обороты, время впрыска, температуры, давления и т.д. (типа как в L2ChipTuner)
3. Функции бортового компьютера: расход топлива, количество бензина в баке и т.д.
4. Красивая "панель приборов": стрелочные индикаторы...
5. И наконец самое интересное: считывание прошивки из флэши и заливка прошивки с файла в ЭБУ!!!
6. (новое) Управление исполнительными устройствами, например, включение вентиляторов (не оттестировано)
Наконец-то появилась первая в мире бесплатная открытая программа для заливки прошивки в наш ЭБУ. Теперь не надо покупать прошивальщик или снимать ЭБУ, выпаивать флешку и программировать на программаторе. Теперь залить прошивку можно прямо в машине через обычный K-Line адаптер!!!

Теперь о том, где можно взять эту чудо-программу. Ссылка у меня на облаке (стараюсь держать актуальную версию с последними моими настройками под наши двигатели). Оригинальный топик на Ланос-клубе : тыц!
Только качать программу по ссылке, указанной в первом сообщении темы (в шапке) не стОит, так как ссылка устарела, а из-за особенностей движка форума автор не может подкорректировать это сообщение. Не нужно там регистрироваться и сразу добавлять сообщение типа "Автор! Ссылка в шапке битая! Обнови!" Ищите ссылку на скачивание в сообщениях темы с конца той ветки. Или смотрите на ex.ua, автор сделал там страницу программы: Прога на ЕХ. Поддержка нашего ЭБУ появилась недавно, поэтому стоит качать версии не ниже 1.1.2.4, это на эксе файл Delco_1124.rar. С некоторых пор автор переработал механизм поддержки различных ЭБУ и изменил нумерацию версий. В старом виде последняя версия 1.1.2.6, в новом на сегодня (25.09.2014) - 1.2.1.3.
Рекомендую не использовать версии серии 1.1.х.х, лучше брать 1.2.х.х с моими настройками.
Еще раз ссылка на ex.ua (для Украины)
Версия 1.2.1.3 на гугле

Дома на столе считал прошивку с ЭБУ, потом залил другую - всё нормально. После прошивки программа пишет, что не может перевести ЭБУ обратно в рабочий режим, в действительности ЭБУ переходит в рабочий режим, но на всякий случай лучше передернуть питание ЭБУ. Сравнивал считанное с ЭБУ с исходными файлами. Файл 64КБ. В первой половине есть отличия, но это связано с тем, что прога считывает полностью все 64 килобайта памяти, т.е. туда попадают и участки ОЗУ. А в оригинальных файлах эти участки забиты "FF". А "флэшовая" часть совпадает байт в байт, так что прошивает нормально. После прошивки ЭБУ нормально запустился - были бы проблемы с прошивкой, он бы после проверки контрольной суммы ушел бы в аварийный режим (перестал бы работать).
Для тех, кто будет прошивать ЭБУ, предупреждения: за последствия ни автор, ни я и никто другой кроме Вас ответственности не несет. Всё делаете на свой страх и риск (IMG:https://nubira-club.com/style_emoticons/default/laugh.gif)
Для избежания проблем лучше писать дома на столе на снятом ЭБУ, тогда можно сделать финт с переключением адресной линии A16. Для тех кто не в теме - флешка у нас стоит размером 128 КБ, т.е. в 2 раза большего размера. Чтоб не оказаться в неприятной ситуации перед прошивкой программы в рабочую область флэши, сначала залейте копию программы в другую, нерабочую область, замкнув на флэши линию А16 на землю. Таким образом во флэши будет 2 копии программы. Если потом запортачите основную область, то можно будет загрузить резервную программу замкнув А16 на землю перед подачей питания на ЭБУ. Кстати, я выпаивал свою флэшку, у меня уже с завода программа была в обеих частях флеши. Наверное на заводе подумали о резервировании. Более подробно об играх с А16 можно почитать в оригинальной ветке программы и на тюнерских сайтах типа чиптюнер_ру.
Если все-таки вам удастся ухайдокать флешку, что ЭБУ не запустится, придется выпаивать флэш и переписывать её на программаторе.
Дополнено По опыту людей, уже перешивавших ЭБУ с такими флэшками, есть довольно большой процент ошибок программирования, не конкретно в этой программе, а вообще. Связано это со старостью микросхем флеш-памяти Am29F010. Некоторые из них можно спасти помучив на программаторе, т.е. придется выпаивать. Поэтому еще раз настоятельно рекомендую прошивать на столе только с проверенно рабочей копией в неиспользуемой половинке флеши (при замкнутом на землю А16). Чтоб сделать это нужна будет всего-навсего одна перемычка.

Коротко о том как начать пользоваться программой:
Для версий 1.1.2.х: Зайти в меню Параметры-Настройки, выбрать Ланос 1.6.
Для версий 1.2.х.х: Зайти в меню Параметры-Настройки, выбрать тип ЭБУ 1_6__2_0.
Затем выбрать COM-порт, программа не даёт выбрать скорость, запрашивает у порта 8192 кбит/с. Затем чуть правее нажать кнопочку с нарисованым разъемчиком от кабеля, чтоб открыть COM-порт. Затем еще правее выбираете что хотите делать, напр. "Опросить ЭБУ" и кнопку Выполнить. Режим "Опросить ЭБУ" зациклен, чтоб его остановить - еще раз нажмите кнопку Выполнить.

Если кому-то интересно, ссылка на ветку о проге L2ChipTuner. Жаль, что прога больше не развивается Форум L2ChipTuner

Сообщение отредактировал Chas - 25.8.2015, 21:18

[Wezuviy]

счас полезу скачаю посмотрю что там за вкусности

[Andrey]

А для 2,0л движков есть подобная програмка?

[Chas]

ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ С ЭБУ ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК, ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ НИ АВТОР, НИ Я И НИКТО ДРУГОЙ КРОМЕ ВАС ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ!!!


Данной программой (Delco) можно прошивать и диагностировать Daewoo Nubira 1 и Daewoo Nubira 2 c двигателями 1,6 и 2,0, ЭБУ которых ITMS-6F (имеют два разъёма, белый и красный). Так называемым ”американкам” программа ничем не поможет(отличительные особенности ”американок”: датчик положения распредвалов, спидометр в милях, и самый главный признак, ЭБУ имеет три разъёма синий, белый и красный).


ЭБУ ITMS-6F:

(IMG:http://dlm3.meta.ua/pic/0/106/183/0IWz3rzjeN.jpg)


ЭБУ ”американок”:

(IMG:http://dlm3.meta.ua/pic/0/106/183/8Qv5weUXIa.jpg)



На сегодняшний день актуальная версия Delco 1213, поэтому лучше качать её (ссылки в первом посте темы).
В папке ”help” есть небольшая инструкция по программе.

Для начала нам понадобятся:
-диагностический k-line адаптер(настоятельно рекомендуется иметь адаптер с 5-ти вольтовым k-line-ом);
-программа delco;
- установленные драйвера для работы адаптера;
-если будем прошивать то и прошивку;
-затем производим подключение;
- перед чтением\записью прошивки проверяем связь простой операцией ”Опросить ЭБУ”(см. пункт ”Режим диагностики”).


Чтобы переделать адаптер с 12-ти вольтового к-лайна на 5-ти вольтовый к-лайн нам понадобится припаять стабилизатор(например 78L05) на 5 вольт
вот схема:

(IMG:http://dlm6.meta.ua/pic/0/106/200/iyEgYQ3RsZ.jpg)

пример на адаптере, минус подключаем в пину ”4”(или ”5”, вообщем то никакой разницы, так как они спаралелены), плюс к пину ”16”, k-line к пину ”7”, номера пинов подписаны как на разъёме откуда торчат пины, так и на ответной стороне(на фото видно по краям циферки 1 8, и 9 16)

(IMG:http://dlm3.meta.ua/pic/0/106/200/lG5woYXIvy.jpg)
(IMG:http://dlm3.meta.ua/pic/0/106/200/CEm8U2JQxw.jpg)


Подключение можно делать либо в ”машине”, либо на ”столе”.


Подключение в ”машине”:
Слева где блок предохранителей в салоне имеем диагностический разъём либо OBD2 либо OBD1.

-если имеем OBD1 то:
подключаем минусовой провод адаптера к пину ”A”, плюсовой провод адаптера к пину ”G”, k-line к пину ”M”

(IMG:http://dlm3.meta.ua/pic/0/106/178/P_KGdcgHKs.JPG)


-если имеем OBD2 то:
подключаем минусовой провод адаптера в пину ”4”(или ”5”), плюсовой провод адаптера к пину ”16”, k-line к пину ”9”

(IMG:http://dlm3.meta.ua/pic/0/106/200/1v0WaBxzwE.jpg)


рекомендуется сначала подключить провода питания(плюс и минус), а затем подключить k-line

Затем подключаем диагностический кабель к компьютеру, если нужно устанавливаем перемычку(заземляем адресную линию A16) и включаем зажигание.



Подключение на ”столе”:

Подключаем все как на картинке

Первым тумблером (S1) запитывается только память ЭБУ, вторым (S2, зажигание) - фактически ЭБУ включается в работу, а заодно и K-Line. В принципе можно и запараллелить оба питания (А6 и С16) и обойтись одним выключателем.

(IMG:http://dlm3.meta.ua/pic/0/106/178/aOoY7Jzn_n.JPG)

Вот распиновка штекера который втыкается в ЭБУ

(IMG:http://dlm3.meta.ua/pic/0/106/178/UfCQ2H2cgS.JPG)

На штекере в ЭБУ контакты тоже пронумерованы
(IMG:http://dlm3.meta.ua/pic/0/106/209/IvBvYwYdzQ.jpg)

Затем подключаем диагностический кабель к компьютеру, если нужно устанавливаем перемычку(заземляем адресную линию A16) и ”включаем зажигание”.



Режим диагностики:

Запускаем программу делко, выбираем свой тип ЭБУ (вкладка ”параметры” ->”настройки” -> пункт ”ЭБУ” -> ”1_6__2_0_n” -> и нажимаем кнопку ”OK”)

(IMG:http://dlm3.meta.ua/pic/0/106/178/OvL0lJojjj.JPG)
(IMG:http://dlm3.meta.ua/pic/0/106/178/Fe4RdB6kQ1.JPG)

затем подключаемся к ком порту(выбираем номер порта, подключиться к компорту можно нажатием либо кнопки ”подключиться”, либо нажатием кнопки ”Выполнить”)(если подключаться к компорту с помощью кнопки ”Выполнить”, то одновременно с подключением к компорту программа начнёт выполнять то что выбрано в выпадающем списке), выбираем в выпадающем списке ”Опросить ЭБУ” и нажимаем кнопку ”Выполнить”

(IMG:http://dlm3.meta.ua/pic/0/106/178/gVZ9_4X3rZ.JPG)
(IMG:http://dlm3.meta.ua/pic/0/106/183/kkSE2DJfNw.JPG)

Продвигаемся по вкладкам ”Диагностика”, ”Графики”, ”Панель приборов”, ”Ошибки ЭБУ”, ”Поездка” и смотрим интересующие нас параметры. Если связь устойчивая, то можно приступать и к прошивке ЭБУ.
Режим диагностики зациклен(то есть постоянно выполняется), чтобы остановить режим диагностики надо нажать кнопку ”Выполнить”.

Выбор компорта и типа ЭБУ делается 1 раз при первом открытии программы, при последующем открытии программы выбранные ранее параметры(номер компорта и тип ЭБУ) будут установлены ”по умолчанию”.





Скачивание прошивки из ЭБУ в компьютер:

выбираем в выпадающем списке "Сохранить FLASH (64 КБ) IEFI/ITMS" и жмём кнопку ”Выполнить”,

(IMG:http://dlm3.meta.ua/pic/0/106/178/kBKROwYjpD.JPG)

далее в самом внизу окошка появится синий прогресс бар, когда прошивка скачается(по времени примерно 2 минуты) вылезет окошко куда сохранить скаченную прошивку, выбираем путь куда сохранить и вводим имя прошивки, жмём ”OK”. прошивка скачена


Чтобы узнать наличие прошивки в другой половинке флеш памяти смотрим пункт ”Восстановление убитого ЭБУ”.


Загрузка прошивки:

-загрузка прошивки(в половинку где уже есть прошивка) из компьютера в ЭБУ:

выбираем в выпадающем списке ”Загрузить прошивку (32/64 КБ) IEFI/ITMS” и жмём кнопку ”Выполнить”

(IMG:http://dlm3.meta.ua/pic/0/106/178/GJm8wONttV.JPG)

далее выбираем прошивку на которую хотим перешиться и нажимаем кнопочку ”Открыть”, в самом начале проскакивают ошибки в статусной строке - это не страшно, это под ланосовский ЭБУ IEFI, у нас это просто игнорируется, в самом конце прошивки тоже ошибки, тоже не обращаем внимания.

-загрузка прошивки(в чистую половинку) из компьютера в ЭБУ:

выбираем в выпадающем списке ”Загрузить прошивку (32/64 КБ) IEFI/ITMS” и жмём кнопку ”Выполнить”

(IMG:http://dlm3.meta.ua/pic/0/106/178/GJm8wONttV.JPG)

далее выбираем прошивку на которую хотим перешиться и нажимаем кнопочку ”Открыть”, процесс начинается сразу же после нажатия кнопки ”Открыть” без никаких дополнительных вопросов
далее надо быть очень внимательными, нам надо переключить тумблер(и держать его в таком состоянии до конца прошивки) во время первой пятисекундной паузы(в процессе прошивки пятисекундных пауз будет несколько, но нам нужна именно первая пятисекундная пауза, она появляется буквально через несколько секунд после начала прошивки)

(IMG:http://dlm3.meta.ua/pic/0/106/215/7zIVpQoCrj.JPG)


Смотрим видео https://www.youtube.com/watch?v=YQS_-rEBGr4...eature=youtu.be
На видео на 39-ой секунде начинается первая 5-тисекундная пауза, когда нужно переключить тумблер.




После прошивки программа пишет, что необходимо обесточить ЭБУ, в действительности ЭБУ переходит в рабочий режим, далее рекомендуется включить "Опросить ЭБУ" и посмотреть нормально ли он запустился и нет ли ошибок (при подключении ”на столе” будут обязательно ошибки, например "Низкое напряжение ДПДЗ", у кого есть абсорбер "Низкое напряжение аккумулятора паров топлива", если прошивка с иммо, то ошибка иммо - это нормально, ведь всё это ”на столе” не подключено). При сбое программирования вроде загорается ошибка 51. Ну и на всякий случай лучше передернуть питание ЭБУ.

ЭБУ при старте сам посчитает контрольную сумму и при несовпадении зажжет CheckEngine, Это, конечно, если он сможет запуститься, т.е. если ошибка программирования незначительная. В Делко при этом будет светиться ошибка.
Для успокоения души можно после перепрошивки выкачать прошивку и сравнить с той которую заливали только что. С помощью Делко можно вычитать, но она вычитывает и лишнее (ОЗУ), поэтому при сравнении грубо говоря нужно смотреть, чтоб с адреса 3800 и выше всё совпадало, всё что ниже адреса 3800 - пофиг. Сравнивать проще всего ТоталКоммандером, там есть функция "Сравнить по содержимому".




Восстановление убитого ЭБУ:

Обычно с завода программа прошита в обе половинки(хотя в некоторых ЭБУ только в одной половинке). Поэтому тот, у кого стоит родная прошивка с завода может без проблем играться с одной из половинок, а вторую держать нетронутой как резерв. Чтоб проверить залита ли прошивка в первую (неиспользуемую) половинку, достаточно поставить одну перемычку(заземлить адресную линию A16).
Если с установленной перемычкой блок запустится, значит там действительно есть копия прошивки ("Чипованые" точно также могут проверить наличие копии). Не снимайте перемычку и можете издеваться над флэшкой как хотите. Если убьёте эту прошивку, то просто снимаете перемычку и блок запустится на своей родной второй половинке.
Если же в первой половине прошивки нет или вы все-таки умудрились запороть её, то снимаете перемычку, загружаетесь со второй половинки. В программе выбираете "Загрузить прошивку (32/64 КБ) IEFI/ITMS". Программа начнёт подготовительные действия (загрузит в ОЗУ ЭБУ специальную программку-прошивальщик флэши). После этого программа делает 5-секундную паузу (это видно в строке состояния программы) и лишь потом начинается программирование. Так вот, во время этой паузы нужно поставить эту перемычку, проще сделать через тумблер, так как эта перемычка должна стоять до самого окончания программирования. Таким образом мы подсунем прошивальщику нерабочую часть флеши и прошьем её. При неудачном программировании процесс можно будет повторить несколько раз, флэшки все-таки старые.
Если же запортачили основную вторую половинку, а первая рабочая, то всё делать точно также, только проинвертировать действия с перемычкой.
Если же запороли обе половинки (что невозможно при точном соблюдении данной инструкции), то поможет только выпайка флэши и программирование её на программаторе или замена на другую, заранее прошитую.



Переключения между прошивками:

Переключения между прошивками осуществляется следующим образом:
Выключили зажигание, замкнули либо разомкнути тумблер(замкнули\разомкнули адресную линию ”А16” с землёй) включили зажигание и у нас включена другая прошивка.

Про переключение прошивок на ходу:
Если залить две одинаковых прошивки, но с разными калибровками, то в принципе можно переключаться даже на ходу(тумблером, то есть адресной линией ”A16”), но нежелательно, так как при переключении присутствует дребезг контактов и переключение не синхронизировано с работой процессора. Редко, но могут возникнуть какие-то сбои. Если же к тумблеру добавить триггер, засинхронизированный от сигнала CS флэши, то уберется и дребезг, и возможность вычитки некорректных данных из флэши из-за несинхронизации. Тогда вполне можно переключаться автоматически по сигналу от газовой установки (вместо тумблера) во время езды. Повторюсь, это можно будет делать только при залитых двух одинаковых прошивках, но с разными калибровками (например с разными углами).





Место установки тумблера:

(IMG:http://dlm3.meta.ua/pic/0/106/210/zxvGK6bMqS.jpg)

(IMG:http://dlm3.meta.ua/pic/0/106/210/FviXbLtw1R.jpg)



ПЫСЫ1:чтобы раскрутить ЭБУ понадобится torx t15.
ПЫСЫ2: длина проводов для тумблера ограничивается примерно 15-тью сантиматрами.
ПЫСЫ3: для тех кто не совсем понял про ”тумблер”, ”перемычку”, ”адресную линию А16”, это одно и тоже. Суть этого в следующем, файл пришивки весит 64КБ, а памяти в ЭБУ 128КБ. Так вот память ЭБУ(128КБ) состоит как бы из двух частей(половинок) по 64КБ, и чтобы переключатся между этими половинками сделана адресная линия А16, если на ней 5 вольт (логическая еденица) то используется вторая половинка(как бы от 64КБ до 128КБ), если на ней земля (логический ноль) то первая половина(как бы от 0КБ до 64КБ). По умолчанию на адресной линии А16 5 вольт(то есть используется вторая половинка флеш памяти). Так вот если мы установим тумблер(заземлим адресную линию А16) то флеш память переключится на первую половинку, куда мы можем закачать вторую прошивку.
ПЫСЫ4: если вдруг кому нибудь понадобится вынуть пин из разъёма то это делается вот так

(IMG:http://dlm3.meta.ua/pic/0/106/209/1uVS3jeWKP.jpg)

надо нажать на вот этот(зелёным на фото) язычок

(IMG:http://dlm3.meta.ua/pic/0/106/209/UplqyrtXhz.jpg)

Сообщение отредактировал Chas - 31.8.2015, 23:02

[Александр *]

У меня первая Нубира с 1.6, поэтому я знаю что работает на 1.6 с ALDL. Об остальных ничего не знаю. Если у тебя ALDL, а не OBD-II, т.е. такой как здесь тыц на второй фотке, то по идее должна работать эта прога. Считывание/запись прошивки должны работать стопудово, а остальное тоже будет показывать, но неизвестно правильно ли...

А к такому, как на первой фотке, не подойдет прога?

[Panda]

А для 2,0л движков есть подобная програмка?

Андрей, какой у тебя ЭБУ? если не американка - должен пойти, я Косте на нюре2 2.0 читал и сбрасывал ошибки теми же софтинами что и себе на 1.6

[Chas]

А к такому, как на первой фотке, не подойдет прога?

Подойдет, у меня именно такой

[Chas]

Попробовал программу на машине, чтоб проверить что там работает. Для начала пара скриншотов
Панель приборов:
(IMG:http://s017.radikal.ru/i432/1304/f1/35e9bddfcee0.png)
Текущие значения диагностики:
(IMG:http://s019.radikal.ru/i642/1304/b9/434ec871a90f.png)

Приборка работает корректно. На странице диагностики левый столбик почти всё показывает вроде правильно, но как-то непонятно работает обновление показаний. Много значений меняются только когда сильно меняются сами значения. Или надо остановить и опять запустить опрос двойным нажатием кнопки "Выполнить" Напишу автору на ланосклубе. В правой половине там много специфических параметров, которые тяжело проверить правда или нет. Кое-что показывает правду, например "Обр. связь по кислороду" - Разомкнута. У меня нет лямбды, только резистор-регулятор СО, так что правда, но неизвестно это просто совпадение или действительно правильный бит. А вот "Дроссель закрыт" и "Топливный насос включен" - врут.
Ошибки я не проверял. Уже стемнело, влом было в темноте отключать-подключать датчики. На выходных проверю. Но там вроде всё совпадает с Ланосом, так-что должно работать. Автор только отписался, что не работает сброс ошибок.

[Panda]

Бортовик делать буш? на аврке какой-нить...

[Александр *]

Chas, какой у тебя K-Line адаптер?

[Chas]

Chas, какой у тебя K-Line адаптер?

Самодельный. Так как изначально были планы по созданию своего БК, то готовый покупной модуль мне не нужен был, так как мне все-равно нужны были ТТЛ-уровни, а не RS-232. Химичить на транзисторах не было смысла. Проанализировал схемы с инета, остановился на специализированной микросхеме L9637D, так как она была в наличии в Киеве в какой-то конторе на радиобазаре, кажется на Имраде. Перевёл денежку - на следующий день отправили и стоила что-то в пределах 15 грн. В ней кстати есть драйвер и K-line и L-line, так что если собрать полностью схему, то можно и другие машины диагностировать, где нужна L-line. Мне для Нубиры нужна была только K-line, никакой обвязки для K-Line микросхеме не надо, всё внутри. Дополнительно только поставил 78L05, чтоб было 5В и резистор подтяжки на K-Line. Также распаял MAX232 для уровней 232-го интерфейса, чтоб подключаться через обычный COM-порт.
Мостик USB-COM советую на микросхемах FTDI, в частности на FT232 - у них самые крутые драйвера, есть под все операционки и встроен корректный алгоритм установки любой запрашиваемой программой скорости. Поэтому связывается на 8192 на раз. Также можно использовать PL2303, но чтоб заставить её работать на нестандартной скорости нужны будут пляски с бубном. Также с бубном можно заставить работать мостики на силабсах. Остальные категорически не советую.
Когда нашел эту программу (которая в топике), сразу захотел попробовать, но оказалось, что все мои нормальные мостики USB-COM на работе, был только на китайском чипе ch341, но я не смог её заставить работать под Win7 на 8192. Нашлась дома отладочная плата на FT2232D. Подключил один из её каналов напрямую к L9637D. Таким образом сейчас у меня KLine без лишних преобразований ТТЛ<->232 и обратно.

Бортовик делать буш? на аврке какой-нить...

Просто на авр уже не хочется. Поставишь семисегментный светодиодный индикатор - удобно, большие цифры, но одновременно мало информации можно вывести и с текстом не разгонишься. Поставишь двух- или четырехстрочный алфавитно-цифровой ЖКИ - информации гораздо больше выведешь и можно уже какое-то меню делать, но ж символы маленькие, во время езды чтоб увидеть что-то придется сильно отвлекаться от вождения - это меня тоже не устраивает.
Рассматриваю 3 варианта:
1. Уже прикупил дисплей от китайской "типа-Нокии N95" - диагональ 2,8 дюйма, 240х320, тачскрин. Прицеплю его к атмеловскому ARM-у. Всё железо уже есть, только спаять надо, всунуть в какой-то корпус и писать ПО.
2. Использовать крякнутый GPS-навигатор под WinCE, соответственно ПО писать тоже под WinСЕ. Так как в навигаторе проблематично будет организовать СОМ-порт, то желательно найти какой-то блутус-свисток, который заработает на 8192 и сделать на нём KLine-адаптер. Соответственно связь навигатора с ЭБУ будет по блутусу. Такой свисток готовый навряд-ли найдешь. Скорее всего надо искать в Китае самый тупой блутус приёмопередатчик и цеплять к нему аврку, которая будет с одной стороны общаться с Клайном, а с другой с блутусом. Кстати такие решения есть под OBD-II. Есть обычные ELM под COM-порт или под USB, а есть под блутус, специально для навигаторов и планшетов.
3. Использовать планшет на андроиде. Вариация предыдущего варианта. Можно пробовать делать точно также через блутус, тогда те же проблемы с блутус-свистком, но писать ПО нужно будет не под почти умершую винду, а под более-менее современную ось. Или как вариация, использовать не блутус, а тот же мостик USB-COM на FT232. Это намного более реальный вариант, драйвера на этот мостик под андроид есть, только не знаю как там в драйвере с нестандартными скоростями, но думаю вопрос решаемый, точнее уже решенный.
Третий вариант самый современный и универсальный, тут тебе и интернет, и видеоплэйер, и аудио, и GPS, и игрушки.... Возможно даже подключить вебкамеру и будет регистратор или камера заднего вида. Но это и самый дорогой вариант. У меня нет ни планшетника, ни GPS-навигатора. Поэтому второй вариант для меня еще менее привлекательный, так как почти те же затраты и проблемное подключение через блутус, что и в третьем, но меньше возможностей. Первый вариант для меня самый дешевый, но больше всего работы (и пайки, и написания ПО). Еще преимущество первого варианта, что так как писаться будет без операционки, то прибор будет готов к работе через пару секунд после подачи питания, в то время как 2-3 варианты будут долго грузить операционку. Поэтому первый вариант наиболее предпочтителен в роли БК, например ему можно поручить, что как только машина сдвинулась с места сразу же включились дневные ходовые огни и т.д.
Еще возможен 4-ый вариант - CarPC, но это самый дорогой вариант, я не готов вкладывать в него деньги - не так много езжу.
Есть еще желание поковыряться в ЭБУ, поанализировать его работу, поковыряться в прошивке. Потребуется что-то помощнее иметь в машине, но ноутбук возить в машине тоже не выход.
Возможно остановлюсь на комбинированном варианте. Основным будет БК по первому варианту, а для каких-то более требовательных задач когда потребуется, уже этот БК будет подключаться к планшету или ноутбуку и обмениваться с ним данными.
Также если победит лень, то чтоб меньше паять и писать может куплю, например, вот такую штучку тыц на ebay_com
Дополнено Прикупил плату STM32F4DISCOVERY. Прикручу к ней дисплей, о котором говорил выше и буду что-то пробовать сделать
Если что-то заинтересовало, то предлагай идеи, присоединяйся, а то самому скучно. В юности был азарт, меня оттягивать надо было от микроконтроллеров, а сейчас и хочется, и облом. Если будет кто-то, с кем можно поделиться, обсудить, и даже почувствовать ответственность за обещанное, то будет легче и быстрее (IMG:https://nubira-club.com/style_emoticons/default/smile.gif)

Сообщение отредактировал Chas - 11.4.2013, 21:47

[Александр *]

Chas, какой у тебя K-Line адаптер?

Самодельный. Так как изначально были планы по созданию своего БК, то готовый покупной модуль мне не нужен был, так как мне все-равно нужны были ТТЛ-уровни, а не RS-232. Химичить на транзисторах не было смысла. Проанализировал схемы с инета, остановился на специализированной микросхеме L9637D, так как она была в наличии в Киеве в какой-то конторе на радиобазаре, кажется на Имраде. Перевёл денежку - на следующий день отправили и стоила что-то в пределах 15 грн. В ней кстати есть драйвер и K-line и L-line, так что если собрать полностью схему, то можно и другие машины диагностировать, где нужна L-line. Мне для Нубиры нужна была только K-line, никакой обвязки для K-Line микросхеме не надо, всё внутри. Дополнительно только поставил 78L05, чтоб было 5В и резистор подтяжки на K-Line. Также распаял MAX232 для уровней 232-го интерфейса, чтоб подключаться через обычный COM-порт.
Мостик USB-COM советую на микросхемах FTDI, в частности на FT232 - у них самые крутые драйвера, есть под все операционки и встроен корректный алгоритм установки любой запрашиваемой программой скорости. Поэтому связывается на 8192 на раз. Также можно использовать PL2303, но чтоб заставить её работать на нестандартной скорости нужны будут пляски с бубном. Также с бубном можно заставить работать мостики на силабсах. Остальные категорически не советую.
Когда нашел эту программу (которая в топике), сразу захотел попробовать, но оказалось, что все мои нормальные мостики USB-COM на работе, был только на китайском чипе ch341, но я не смог её заставить работать под Win7 на 8192. Нашлась дома отладочная плата на FT2232D. Подключил один из её каналов напрямую к L9637D. Таким образом сейчас у меня KLine без лишних преобразований ТТЛ<->232 и обратно.

я не настолько силен в электронике, но по схеме спаять смогу. а есть у тебя готовая и полная схема адаптера? или придется гуглить (IMG:https://nubira-club.com/style_emoticons/default/sad.gif)

[Александр *]

такая пойдет?

Сообщение отредактировал Александр * - 2.5.2013, 18:13

Прикрепленные файлы

 USB_KKL_sch.JPG ( 101.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246

 

[Александр *]

или такая http://cxem.net/avto/injectors/inject22.php

Сообщение отредактировал Александр * - 2.5.2013, 18:30

[Chas]

На компьютере моей схемы и разводки нет, я тогда на листочке карандашиком набросал схему и распаял на кусочке одной из старых валяющихся плат, на которой были разведены подходящие под микросхемы посадочные места.
А приведённые тобой все схемы рабочие, только FT232 там чуть разные и в разных корпусах. Но это полные схемы, те транзисторы, что на схемах, отвечают за L-line, нам они не нужны. Также на первой схеме стоит D4 ADM1485 - она тоже не нужна. И светодиодики можно не ставить. У меня стоит только один и то на питании. На второй схеме (и по ссылке) нет 78L05. Это плохо. Для нашего K-Line надо подтяжку на 5В. В принципе можно взять с USB, но это не кошерно и может быть опасно для USB в ноутбуке. Поэтому лучше не экономить 2 грн на 78L05 и электролите после неё чтоб не пришлось сожалеть о ноутбуке с выгоревшими USB-портами. То же касается и схемы по ссылке.
Если тебе L-line не нужен, напиши, я повыбрасываю лишнее из схемы. Заодно посмотри и напиши какую модификацию и в каком корпусе сможешь взять FT232 - подправлю номера ног под конкретную микросхему. На первой схеме (и по ссылке) FT232RL круче, чем FT232BL на второй - она посовременней и у неё кварц встроенный. Глянул только что на Космодроме FT232RL - 27 грн. - понты, лучше ставить её.
Если уже имеешь мостик USB-COM на FT232 или встроенный в чипсет компьютера компорт, то можешь сэкономить на FT232 и поставить MAX232 (или аналог ADM232, SP232 и т.д.). Будешь иметь адаптер не Kline-USB, a KLine-COM-порт.

Сообщение отредактировал Chas - 4.4.2013, 9:48

[Panda]

Сделал простейший кабель на Силабсе, всё времени нет схему нарисовать )
может на выходных сделаю всем радость ))

[Александр *]

На компьютере моей схемы и разводки нет, я тогда на листочке карандашиком набросал схему и распаял на кусочке одной из старых валяющихся плат, на которой были разведены подходящие под микросхемы посадочные места.
А приведённые тобой все схемы рабочие, только FT232 там чуть разные и в разных корпусах. Но это полные схемы, те транзисторы, что на схемах, отвечают за L-line, нам они не нужны. Также на первой схеме стоит D4 ADM1485 - она тоже не нужна. И светодиодики можно не ставить. У меня стоит только один и то на питании. На второй схеме (и по ссылке) нет 78L05. Это плохо. Для нашего K-Line надо подтяжку на 5В. В принципе можно взять с USB, но это не кошерно и может быть опасно для USB в ноутбуке. Поэтому лучше не экономить 2 грн на 78L05 и электролите после неё чтоб не пришлось сожалеть о ноутбуке с выгоревшими USB-портами. То же касается и схемы по ссылке.
Если тебе L-line не нужен, напиши, я повыбрасываю лишнее из схемы. Заодно посмотри и напиши какую модификацию и в каком корпусе сможешь взять FT232 - подправлю номера ног под конкретную микросхему. На первой схеме (и по ссылке) FT232RL круче, чем FT232BL на второй - она посовременней и у неё кварц встроенный. Глянул только что на Космодроме FT232RL - 27 грн. - понты, лучше ставить её.
Если уже имеешь мостик USB-COM на FT232 или встроенный в чипсет компьютера компорт, то можешь сэкономить на FT232 и поставить MAX232 (или аналог ADM232, SP232 и т.д.). Будешь иметь адаптер не Kline-USB, a KLine-COM-порт.

если FT232RL лучше - значит надо ее и ставить. собрать надо именно K-Line - USB, иначе смысла не вижу, я пользуюсь ноутбуком без Com-порта. ну и стабилизатор на 5В естественно поставлю. только вопрос один - 5В идет и на питание микросхем и на разъем USB? А L-Line вроде на наших машинах и не нужен ? ну а светодиоды пусть остаются - для красоты ))) За основу взять схему по ссылке?
Один вопрос не по теме: блок питания от видеорегистратора дает сильные наводки на радио в машине (может на саму антенну). Можешь что-то посоветовать? Может спаять какой другой БП (тем более надо еще запитать навигатор и может дать питание на телефон) ?

Сообщение отредактировал Александр * - 4.4.2013, 12:00

[Chas]

Пока коротко отвечу, а вечером нарисую схему. Микросхемы запитываются от USB. Дополнительные 5В от 78L05 нужны только для согласования с 5вольтой к-линией (это только у GM так, у остальных используется 12В). Поэтому схема по ссылке и на втором рисунке расчитаны на ВАЗовский 12-вольтовый Январь. А вот в первой схеме Линия VS (питание интерфейсной части микросхемы L9637D) выведена на разъем, как и отфильтрованные 12В и 5В. Если подключаешь к ВАЗу - ставишь в разъеме перемычку 4-6 (12 вольтовый клайн), если к Daewoo - перемычка 4-7. Идём дальше, L-line нам не нужен. За основу первая или по ссылке. Если убрать лишнее они становятся одинаковыми, только в первой кучка фильтров по питанию - это и для стабильности, и для уменьшения помех.
По блоку питания. Я ж не знаю его схему, вольтаж, ампераж, чтоб советовать замену. А так общие рекомендации на входе и выходе ставить фильтры из индуктивности и конденсаторов, типа как в первой схеме.

[Александр *]

Тогда, пожалуй, за основу возьму первую, выкину все лишнее, и поставлю переключатель 5/12 В, вдруг кому пригодится. единственное отличие - на одной схеме выводы 1 и 2 у L9637 соединяются вместе и идут на 5 ногу FT232, а в другой 2 идет на 11-ю.

[Chas]

2-ая нога L9637D это L-линия ттл-уровня, нам не нужна.
Вот набросал упрощённую схемку, заточенную чисто под Daewoo (5V):
(IMG:http://s017.radikal.ru/i401/1304/be/207d71b227cct.jpg)
Если еще экономить, то выбросить D1 (защита от переполюсовки), светодиоды со своими резисторами. Ну а если и это чересчур много деталей, то и почти все конденсаторы повыбрасывать, кроме С3. Но кондёры выбрасывать не советую.
Номиналы полярных конденсаторов подбирать по наличию в тумбочке, т.е. плюс/минус 50 микрофарад роли не сыграют, номиналы резисторов - по желаемой яркости светодиодов. R1 возможно придется подбирать если будет неустойчивая связь.
Ну вот как-то так...